последний день особо ничем не отметился, хотя и оказался самым длинным (из-за смены часовых поясов) – самолеты, аэропорты, удобные и не очень кресла и вид из окна.
утром мы у “santa maria” сели в такси (черный мерседес-минивэн), которое доставило нас в неапольский аэропорт.
да-да, три чемодана были подняты на высоту 8-го этажа по узким и неудобным ступеням. кстати, один из чемоданов таки не выдержал этого издевательства: с криками “да ну вас всех!” он оставил в руках оторванную ручку и с веселым грохотом поскакал по ступеням вниз. мы настолько понимали его настроение, что даже не сильно расстроились.
кстати, водитель повез нас не через салерно или сорренто, а напрямую через горы – оказывается, есть и такая дорога. прямо от майори мы пробрались горными серпантинами к трассе неаполь-салерно, по которой уже без особых проблем попали в аэропорт. везувий на прощанье махал нам мохнатыми облаками.
опасаясь пробок и других непредвиденностей, мы были в аэропорту много раньше необходимого, но не особо переживали по этому поводу: можно было побродить по аэропорту, а в dutyfree докупить еще какие-нибудь подарки.
пересадка в цюрихе казалась какой-то о-очень долгой, хотя в сравнении с франкфуртской она была на час короче. почему-то во франкфурте время пролетело совершенно незаметно, а в цюрихе оно тянулось бесконечно. феномен, которому у меня нет объяснения.
аэропорт цюриха какой-то пустынный и недружелюбный, хотя наполнен, казалось бы, приятными мелочами. к примеру, во всех терминалах стоят стеллажи со свежими журналами – совершенно бесплатными. читай – не хочу! к сожалению, в основном все они были на немецком. зато можно было картинки рассматривать. и, конечно же, масса магазинчиков и киосков, в которых можно купить всякую “швейцарщину”: шоколад, складные ножи и часы.
по дороге от цюриха нам повезло: в нашем ряду из четырех кресел четвертое кресло никто не занял. однако удовольствия от полета было уже мало: никто не говорил по-итальянски, да и настроение было уже совершенно бостонское.
и хотя в бостоне на нас сломалась машина паспортного контроля, мы на тот момент слишком устали, чтобы вообще как-то на это отреагировать. а бостонский акцент таможенника прозвучал музыкой – мы были дома.
положа руку на сердце, за неделю я порядком устал от итальянского языка. я уже делился подобными впечатлениями по поводу французского языка. и французский, и итальянский языки меня восхищают, мне нравится в них вгрызаться, мне нравится, как они звучат. но я устаю от необходимости понимать, составлять предложения и находиться в постоянном напряжении в среде с неродным языком. после поездки я дней десять вообще не прикасался к итальянскому (и какому-либо другому языку) – так я устал от “иностранщины”.
однако, я знаю себя. передохну чуток – и снова в бой!
в гостинице мы порадовались хорошему душу и быстрому wi-fi’ю, по чему уже успели соскучиться за неделю, проведенную на амальфийском побережье. еще одна особенность данной гостиницы: в номере есть смартфон (на поверку – какой-то не слишком новый samsung), по которому можно звонить, можно пользоваться мобильным интернетом и т.д. и кажется даже бесплатно. мы, правда, так и не воспользовались этой услугой: звонить нам никуда не надо было, а смартфоны, чтобы браузить, у нас и самих есть – тем более, что wi-fi в гостинице более чем приличный. отдельные восторги были выказаны по поводу бесплатного гостиничного завтрака: кофе, соки, круассаны, сыр, прошута, бутерброды, даже яичница с беконом.
однако, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и мы, навьюченные купленными вчера вещами, вышли на улицу. интересно, что улицы и тротуары оказались мокрыми, хотя ночью дождя не было. т.е. в риме как и в других уважающих себя городах улицы поливают водой, чтобы прибить пыль и смыть грязь.
вначале мы хотели дойти до вокзала, чтобы оставить там в камере хранения сумки и пакеты. я еще помню советские автоматические камеры хранения. кидаешь, кажется, 15 копеек – и ячейка твоя. должен сказать, что продвинутая капиталистическая экономика до такой простой вещи, почему-то, не додумалась. оказывается, чтобы сдать что-то в камеру хранения, нужно получить номерочек, который потом ждать на табло – это будет значить, что подошла твоя очередь. мы получили номерочек что-то под сотню, а текущий номер был 51. мы поняли, что простоим в очереди до вечера, и решили с итальянской камерой хранения не связываться.
снова купили билеты на туристический автобус, хотя потом подумали, что, наверное, зря. рим – город большой, общественный транспорт развит хорошо, и прокатиться на автобусе или метро не составило бы труда.
тем не менее мы проехали на автобусе до колизея. если честно, я не ожидал, что он такой огромный. никакие фотографии не дают представление о его размерах.
мы его обошли вокруг, но внутрь не зашли. мы, вообще, в тот день толком никуда не попали: у нас не было времени стоять в очередях, а очереди к римским достопримечательностям бесконечные. мы решили, что посетим их все изнутри в другой раз.
рядом с колизеем расположен музей под открытым небом – древнеримский форум, на который нам также получилось лишь бросить беглый взгляд.
на том же автобусе мы доехали до ватикана, вернее, мы доехали до моста ponte umberto I, за которым располагался ватикан. перейдя по мосту тибр, мы прошли вдоль реки до улицы via della conciliazione, в конце которой находится piazza san pietro, которая, к слову, уже находится за границей италии, а именно, на территории ватикана, имеющего особый статус города-государства.
по дороге мы заглянули в hard rock cafe. этих заведений в риме два, и одно из них располагается буквально в 200 метрах от мирового оплота католической церкви.
конечно же, вход на территорию ватикана нам преграждала громаднейшая очередь, которая опоясывала площадь святого петра. поэтому мы отметились в чужом государстве тем, что просто пересекли площадь от края до края.
затем мы заглянули в окружающие площадь магазинчики, в которых можно было найти всякие безделушки, относящиеся к ватикану: от рясы римского папы до магнитика на холодильник с распятием.
также так продавались марки ватикана, как новые, так и старые, на которых стоимость еще указывалась в лирах – для филателистов.
от ватикана мы пошли пешком в сторону via del corso. девушки хотели еще прибарахлиться (как-то несерьезно не привезти из италии ни одного наряда), а я рассчитывал таки добыть кофейную чашечку йоко оно. по дороге мы заскочили на секунду съесть пиццу и запить ее кофе или чем-нибудь другим. заказанная нами margherita оказалась в центре рима странно похожей на обычную сырную пиццу в каком-нибудь бостонском papa gino’s.
нужно сказать, что пицца в италии, а именно в неаполе и окрестностях нам очень понравилась. классическая пицца margherita очень проста по составу: тесто, красный томатный соус из давленных помидоров, белый сыр моцарелла и зеленые листья базилика. многие считают, что эти три цвета не случайно являются основными цветами итальянского флага. так вот неаполитанская пицца имеет какой-то совершенно канонический вкус. спроси меня какой-нибудь инопланетянин, что такое пицца, и я ему дам попробовать именно “маргериту”. причем, дело, как нам кажется, именно в тесте. наверное, и помидоры придают вкусу какие-то правильные нотки, но главное, что отличает итальянскую пиццу от американской – тесто. то ли тут пшеница какая-то особенная – и, соответственно, мука. то ли пекут здесь каким-то специальным образом. но факт в том, что такой вкусной пиццы, как в городках campania (область италии, столицей которой является неаполь), мы не ели никогда в жизни.
продвигаясь в сторону via del corso мы вышли к красивейшей площади piazza navona, а затем к пантеону.
в отличие от многих других достопримечательностей рима за вход в пантеон денег с нас не взяли, да и очереди практически не было, хотя на входе охранники все же стоят. пантеон совершенно заброшенное и повидавшее виды здание снаружи и изумительное внутри. пантеон – изначально языческий храм всем богам, который в свое время конечно же прибрала к рукам католическая церковь, поэтому он отличается от всех католических соборов. это абсолютно круглое здание с куполом, в верхушке которого имеется отверстие диаметром 9 метров (через которое, конечно, проникает вода, когда идет дождь) и вход в которое образован колоннадой с портиком.
дойдя до via del corso, мы разделились: девушки занялись магазинами, а я отправился на поиски чашки йоко оно. мне казалось, что я быстро отыщу нужный магазин, но не тут-то было. у меня не было никаких координат, и я, совершенно запыхавшись, решил расспросить прохожих. дядечка у какого-то кафе не знал, где находится ristorante alla rampa (что и понятно – ресторанов тут как грязи), но зато узнал по фотографии, которую я ему показал, piazza di spagna. это уже было что-то, и я все-таки вышел к магазину, в витрине которого мы видели пресловутую чашку. чашечка обошлась в 25 евро (за эксклюзив надо платить), но я был страшно доволен. “отлучившись на 15 минут”, я пробегал все полчаса, но оно того стоило.
собственно, из италии мы привезли 4 чашки. 2 были куплены в maiori.
еще одну чашку мы приобрели в сувенирном магазинчике возле помпеев.
и, наконец, последнее приобретение – чашка “йоко оно”, за которой я порядочно набегался по улицам рима.
время шло, и мы стали потихоньку продвигаться в сторону вокзала – мимо piazza di venezia, мимо форума по шумным проспектам (via nazionale) и уединенным улочкам (via del viminale). по пути купили ребенку туфли – хоть что-то привезем из италии.
на поезд мы успели (как это ни прискорбно) и где-то в полдевятого вечера выходили из автобуса в центре майори.
кстати, пока мы ждали автобус на привокзальной площади салерно, я решил выпить прощальную чашку кофе. в кафе оказались очень прикольные места у окна – в виде качелей.
прибыв в майори, мы заглянули в гостиницу, где на завтрашнее утро заказали такси до аэропорта, и поужинали в ресторанчике у набережной.
я заказал блюдо от шефа, которое оказалось пиццей.
любимая жена взяла рыбное ассорти, состоящее из селедки всех мастей.
где-то в полдесятого со стороны моря раздались взрывы, и небо озарили вспышки салюта – видимо, в нашу честь. это был наш последний вечер в италии.
кстати, италия и в последний день не дала нам расслабиться: когда мы, навьюченные римскими покупками, после похода по ночной “дороге смерти” оказались в 22:00 перед входом в гостиницу, нас ждала очередная пакость: дверь совершенно не хотела реагировать на наши гостиничные ключи – ни на один, на ни другой. в отчаянии мы стали жать на все кнопки домофона и просить, чтобы нас впустили. нашлась какая-то добрая душа. мы уже опасались, что наши ключи не откроют дверь в наш номер, но обошлось.
в пятницу мы встали очень рано – мы так рано не встаем дома на работу – в 6:35. у нас были билеты на поезд, который отходил от вокзала салерно в 9:14. мы решили как можно быстрее добраться до салерно и уже там позавтракать, зная, что у нас в запасе есть достаточно времени.
на остановке автобуса в майори мы были в 7:35, а в 7:39 уже сидели в автобусе (билеты на который мы купили заранее). спустя час мы были в здании железнодорожного вокзала в салерно, откуда через 45 минут мы должны были отправиться в рим.
чтобы уточнить наше расписание, были извлечены из конверта билеты, из которых явствовало, что билеты эти – на поезд, который отошел от салерно ровно два дня назад. клерк, к которому мы обратились в надежде на то, что просто не понимаем, что написано в билетах, посоветовал их порвать и даже попытался это сделать. вообще, клерк попался довольно вредный: после того, как мы решили плюнуть на все и купить билеты заново, он прикинулся, что не знает английский язык, когда же с ним заговорили по-итальянски, сказал, что билетов на рим нет.
мы не пали духом и подошли к одному из автоматов, которые находились в вестибюле вокзала. с помощью автомата мы купили билеты в вагоне первого класса до рима (отправление в 10:00) и билеты обратно на тот же день в вагоне второго класса (18:45). как потом оказалось, первый класс от второго отличается тем, что в вагоне три ряда сидений вместо четырех, раздают бесплатные бутерброды и напитки и продают газеты. а главное отличие в том, что в первом классе ты покупаешь определенные места (и поэтому мы в сторону рима ехали в разных местах), а во втором можно сесть, вообще говоря, где угодно.
времени до отхода поезда было навалом, и мы не спеша позавтракали в привокзальном буфете (кофе, соки, круассаны), а еще через два часа наш скоростной поезд подошел к платформе ж.-д. вокзала roma termini (по пути сделав одну остановку около неаполя).
первым делом мы хотели обтяпать маленькое дельце, после которого могли бы себя почувствовать свободнее: ребенок согласился с нами прокатиться в италию только для того, чтобы купить какие-то редкие специальные тапочки для скалолазания. поэтому, выйдя из вокзала, мы отправились по маршруту, который для нас нарисовал gps (я еще дома скачал на телефон карту всей италии – на всякий случай).
маленький ньюанс. пока я ждал около спортивного магазина, решил поснимать вокруг очень красивые здания, похожие на роскошные виллы. но мой пыл охладили охранники с автоматами около одного из таких зданий. как оказалось, это было какое-то посольство. вообще, посольств всеразличных нам по пути встречалось множество, что и понятно – столица.
по дороге обратно нас застал дождь. собственно, и до этого чувствовалось, что с неба сейчас что-то должно обрушиться. благо, мы были практически у вокзала, когда ливануло. мы спрятались в каком-то кафе, которое из довольно пустынного мгновенно превратилось в оживленное и многоголосое – дождь застал врасплох не только нас. делать было нечего, мы сели перекусить. я ел что-то с мясом и картошкой, а на десерт взял каноли. никогда не любил их, но решил дать шанс италии – вдруг их в америке неправильно готовят. не случилось – такая же сладкая и жирная гадость.
этот маршрут пролегал мимо всех самых значительных достопримечательностей столицы италии. колизей, ватикан, древнеримский форум, площадь венеции и прочее мы могли наблюдать прямо из автобуса.
и вот тут снова проявилась наша спонтанность. моя жена предложила по ее словам авантюрный план. нас же, по-моему, уже ничего не могло напугать. план был следующий: учитывая, что на покорение рима у нас оставалось совсем мало времени, вернее было бы сказать, не оставалось совсем, плюнуть на все и задержаться в столице италии еще на один день. для этого можно было бы снять гостиницу на одну ночь, а билеты до салерно перекомпостировать на следующий день. “безумный” план был воспринят вполне благосклонно: хотя мы и собирались в последний день отпуска наконец-то просто отдохнуть, повалявшись на пляже, шанс получше познакомиться с римом перевесил. воспользовавшись хорошим и бесплатным wi-fi’ем в автобусе, мы заказали гостиницу – expedia.com рулит! (к слову сказать, гостиниц в риме, ну, очень много; в районе вокзала они встречаются буквально через каждые пять метров) – smooth hotel – нам-то нужна была всего одна комната на троих – просто переночевать.
докрутив маршрут до конца, т.е. доехав до вокзала, мы пошли первым делом заселиться в гостиницу, где и столкнулись с результатами нашей спонтанности. во-первых, у нас не оказалось документов: у меня были с собой американские права, у жены нашлось журналистское удостоверение, а у ребенка не было вообще ничего. без документов селить нас ни за что не хотели (что странно. нам-то советским людям казалось, что требование паспорта, когда селишься в гостинице в ссср – это пережитки советского строя, а выходит, что и в странах западной свободы без этого тоже никак?). дело успешно разрешилось тем, что у меня на onedrive оказался скан ребенкиного загранпаспорта (совершенно случайно). я его переслал (воспользовавшись гостиничным wi-fi’ем) на почтовый адрес гостиницы, чтобы они смогли его распечатать. onedrive рулит!
во-вторых, у нас ничего с собой не было: ни зубных щеток, ни смены белья, ни пижам. но это уже была меньшая проблема, если учесть, что мы находились в столице солидного европейского государства, в которой за деньги можно найти все.
когда с гостиницей все разрешилось, мы помчались на вокзал переделать наши билеты на завтрашний рейс. было бы весьма печально, если бы, допустим, отсутствие билетов сорвало наш план. к счастью, все случилось как надо: девушка в информационном киоске без проблем поменяла нам билеты на завтрашний рейс и не взяла никакой дополнительной платы. более того, на обратный рейс мы получили билеты во втором классе с местами, причем так удачно, что все три места были расположены напротив друг друга, чем мы потом и воспользовались, удобно устроившись вокруг специального складного столика. поезд мы взяли чуть пораньше, чтобы не совсем уж слишком поздно оказаться в гостинице в последнюю ночь нашего отпуска.
мы даже подумали, что совсем хорошо было бы улететь домой прямо из рима, и даже взяли такой вариант себе на заметку. но в конце концов мы решили, что риму надо будет посвятить отдельный отпуск. этот город не менее парижа достоин такой чести.
после вокзала мы почувствовали себя свободнее. мы решили добраться до via del corso, которую мы уже успели проехать на автобусе и которую нам разрекламировали, как мечту shopper’а, поскольку на ней было расположено великое множество магазинов различных брендов и на любой кошелек, а это было для нас особенно актуально. от этой улицы мы хотели затем пройти до знаменитого фонтана di trevi, в котором купалась героиня фильма федерико феллини “la dolce vita”. этот фонтан также знаменит тем, что в него любят бросать деньги туристы, “чтобы снова вернуться однажды в рим”, а монеты, которые потом в этом фонтане собирают, идут в красный крест.
все это мы и проделали. сев в автобус, мы доехали до “магазинной улицы”, где пошатались по всяким zara, zuiki, intimissimi и так далее. со всех сторон на нас смотрели витрины с надписями “saldi”, “fuori tutto”, “ultmi grandi sconti” и тому подобные. я уже знал, что эти слова означают: “распродажа”, “продано должно быть все” (буквально “наружу все”), “последние большие скидки”. затарившись одежкой, мы пошли искать la fontana di trevi, благо весь этот район увешан указателями, ведущими именно к этому месту.
конечно, около фонтана обнаружилась огромная толпа, впрочем, мы без проблем пробрались к самой воде и даже бесплатно – большое упущение со стороны городских властей. впрочем, среди толпы дежурят специальные стражи порядка, которые следят, чтобы, во-первых, туристы не принимали у фонтана пищу (видимо, чтобы не сорить и не пачкать окружающих), а во-вторых, чтобы не садились на край фонтана (наверное, без этого правила не один турист “случайно” свалился в воду). в остальном можно было делать все, что угодно, в т.ч. бросать монетки, сидеть на ступенях и фотографироваться.
в окружающих фонтан улочках расположились уличные продавцы, актеры и просто попрошайки. меня привлек торговец разными украшениями из проволоки, которые он тут же и создавал. более того, за 3 евро можно было у него заказать персональную, скажем, надпись, которую потом можно носить на шее. за 6 евро мои девушки получили персональные и персонализированные кулончики (или ожерелья – не скажу точно, как это называется), причем ребенок получил на русском языке. представляю, скольких трудов стоило продавцу соорудить надпись из незнакомых букв, которые я ему предварительно написал на бумаге.
после фонтана нас понесло по улицам, в результате чего мы вышли к piazza di spagna с очень живописной и многолюдной лестницей scalinata di trinita dei monti, ведущей к, собственно, trinita dei monti. на ступенях лестницы отдыхали прохожие, глядя в сумеречное небо, в котором время от времени вспыхивали разноцветные фонарики каких-то странных маленьких аппаратов, которыми тут же на площади шла бойкая торговля.
покрутившись вокруг, мы решили поужинать, что и проделали в ristorante della rampa. мы устроились за столиком на улице – было достаточно тепло, хотя внутри ресторан выглядел очень и очень интересно. идея его интерьера где-то напоминала лас вегас, в гостиницах которого воссозданы улицы, мосты, каналы и здания.
кроме того этот ресторан нас восхитил меню на трех языках – итальянском, английском и.. русском.
а лично я был сражен еще и огромным куском жареного мяса, которое в меню фигурировало как “филе телятины на косточке”. сидевшие за соседним столиком англичане не преминули выразить свои восторги. жена заказала что-то с омарами (на тарелке оказалась ровненько отпиленная половина омара), а дочка что-то мясное типа гуляша.
по дороге домой мы наткнулись на магазин, который был, к сожалению, уже закрыт, но в котором, как нам показалось, продавалась кофейная чашка, которая потенциально могла бы очень хорошо вписаться в нашу коллекцию кофейных чашек – чашка из авторского набора йоко оно. мы решили завтра обязательно заглянуть в этот магазин.
ночными улицами и переулками мы добрались до нашей гостиницы и уснули без задних ног.
этот день обещался быть длинным и богатым на впечатления – мы собирались посетить помпеи и взойти на везувий.
позавтракав круассанами с кофе/чаем (мы купили пачку lavazza эсперессо-помола, а в гостинице была эспрессо-кофеварка, поэтому я себя баловал иногда собственноручно приготовленным кофе, хотя, конечно, куда уж мне до нормального кафешного эспрессо), в 8:15 мы уже стояли возле “санта марии”, ожидая наш автобус.
программу нам определил экскурсовод следующую: мы должны были доехать до помпеев, успеть что-нибудь осмотреть там за 2 часа, затем нас ждал обед, а после автобус нас доставил бы к подножью вулкана. поднявшись к кратеру на своих двоих, мы бы спустились обратно, и автобус нас бы уже развез по домам. вход в помпеи стоил 13 евро на взрослого (дети до 18 лет проходили бесплатно при предъявлении подтверждающего возраст документа), пропуск к кратеру везувия – 10 евро на каждого.
мне очень повезло с тем, что в нашей компании были итальянцы, из-за чего тетенька-экскурсовод дублировала всю информацию на приличном английском с легким местным акцентом и великолепном итальянском. доходило до того, что я прослушивал информацию на английском, но воспринимал ее потом только на итальянском. к примеру, именно из итальянской части я узнал, что трасса sorrento-salerno насчитывает 1643 поворота.
я помню, как когда-то в далеком детстве мы с родителями ездили в херсонес – руины древнегреческого города в районе севастополя. помню каменные кладки, контуры домов, остатки стен. помпеи меня убили своими размерами. это действительно не просто откопанные и расчищенные несколько стен или домов, или даже улиц. это большой древний город с проспектами, площадями, кварталами и бесчисленными домами, вернее, тем, что от них осталось. насколько я понимаю в древнеримской архитектуре, стены обычно делали из камня, а перекрытия – из дерева. понятно, что дерево не смогло пережить две тысячи лет, поэтому до наших дней дошли в основном только стены и кое-где каменные перекрытия. некоторые дома реконструировали, нарастив стены, потолки, крышу, чтобы дать представление посетителям о том, как все это выглядело на самом деле.
конечно, больше всего потрясают фрески. за 2 тысячи лет краски не выцвели, не потемнели и до сих пор позволяют увидеть то, что видели далекие наши предки, просыпаясь утром и завтракая или занимаясь делами в своих “кабинетах”, или заходя друг к другу в гости. правда, потом я узнал, что в самих помпеях выставлены только копии фресок, а оригиналы давно растащены различными музеями по всему миру.
улицы мощены большущими каменным глыбами (в отличие от более позднего подхода, когда мостовые выкладывали небольшими в общем-то булыжниками), в которых отчетливо видны углубления от колес. сколько телег и тележек должны были прокатить древние торговцы, чтобы выдолбить в камне такие колеи!
двухчасовая экскурсия охватила школу гладиаторов, древний одеон – малый театр, дом менандра (жилище одного из местных богачей), термы, лупанарий, главную площадь, а также множество улиц, фонтанов, домов, термополий (что-то вроде кафе, т.е. пунктов общественного питания). экскурсовод постоянно обращала наше внимание на образцы гения древнеримских строителей: “пешеходные переходы”, позволявшие переходить улицу, не испачкавшись в нечистотах, которые непрерывными потоками текли по мостовым (древнеримский гений уже изобрел водопровод, но еще не придумал канализацию), сквозные отверстия в бордюрах для того, чтобы горожане могли привязывать своих животных – что-то вроде парковок в современном понимании этого слова, прорези в фонтанах, из которых лишняя вода сливалась и стекала по улицам, в какой-то степени очищая их. термы – местные бани – вообще, образец древнеримского строительного искусства, предполагающий хорошее знание математики, геометрии и физики. экскурсовод не преминула продемонстрировать нам уникальные акустические свойства малого театра, и в этой демонстрации поучаствовала моя жена.
посмотрели мы и на знаменитые “скульптуры” – воссозданные фигуры людей и животных, погибших во время извержения. они погибли, засыпанные вулканичеким пеплом, а спустя тысячеления археологи смогли их “восстановить”, залив пустоты гипсом.
потрясающа главная площадь города с великолепным видом на священную гору везувий – гору, которая оказалась на деле подлым вулканом, в один прекрасный день показавшим людям, кто или что на самом деле “здесь хозяин”.
удивительно, что, несмотря на то, что везувий время от времени показывает свой, мягко выражаясь, строптивый характер и время от времени таки извергается – к примеру, последнее крупное извержение случилось в 1944 году и стерло с лица земли целый город san sebastiano – вокруг него продолжают селиться и жить люди. вообще, это, кажется, единственный вулкан на планете, около которого в такой близости и в таком количестве живут люди. вокруг везувия расположены города, мелкие поселки, застроенные шикарными виллами и многоквартирными домами. однако экстремальность места дает о себе знать: несмотря на то, что дома здесь катастрофически дешевые, ни одна страховая компания не рискует застраховать хотя бы один кирпич в их стенах. конечно, разработаны подробные планы эвакуации, службы спасения находятся постоянно в боевой готовности, но все же лично я жить бы там не рискнул.
даже наш маленький поход был где-то авантюрой. кто знает эти вулканы! вдруг им вздумается бабахнуть именно в тот момент, когда мы окажемся на вершине!
впрочем, все обошлось.
выйдя с территории музея под открытым небом, нас завели и рассадили как в пионерском лагере в находящемся тут же ресторане. за 14 евро с человека нам обещали основное блюдо, напиток и мороженое. девушки взяли пиццу, а я заказал спагетти (за всю поездку я имел возможность попробовать местную пиццу, лазанью, спагетти, каноли, и множество чашек эспрессо; думаю, что таким образом я слегка прикоснулся к аутентичной итальянской кухне).
вторая часть нашего путешествия предусматривала восхождение к кратеру самого кровожадного за всю историю человеческой цивилизации вулкана в надежде на то, что именно сегодня везувий не рванет.
экскурсионный автобус нас доставил к пункту, где он уже не мог подняться выше. на входе мы купили билеты и вышли на тропу, которая вела к вершине.
на все про все нам дали где-то полтора часа. как потом оказалось, за полтора часа можно пробежаться от входа до конечной точки маршрута и обратно и уж никак не прогуляться, не спеша, озирая виды. а виды того заслуживали. с тропы, особенно с ее верхней точки открывалась вся прибрежная долина – от неаполя до сорренто.
после нашей поездки как-то по-новому, особенно зазвучала песня “поздний вечер в сорренто” в исполнении артура беста – конкурсанта третьего сезона российского “голоса”.
идти, конечно, было не очень легко – под ногами хрустел какой-то мелкий вулканический гравий, темносерый и очень пыльный, а повороты казались бесчисленными. предприимчивые итальянцы через определенные промежутки установили небольшие “пункты передышки” с магазинчиками и кафе (общей численностью, пожалуй, штуки три на весь маршрут). в одном из таких пунктов мы взяли лимонад и апельсиновый напиток со льдом. лимонад и апельсин тут же при нас был выжат из настоящих фруктов, а лед просто соскребли с огромного ледяного валуна, который у них томился в металлической кювете.
сам кратер оказался глубокой (200 метров) воронкой с осыпающимися склонами. отдельные порывы ветра доносили слабый запах сернистых газов, но не слишком. ну, и совершенно потрясный вид на побережье. кстати, наверху чувствовалось некоторое снижение температуры. хотя солнце продолжало по-августовски палить, набегавший прохладный ветерок напоминал нам о том, что мы находимся на высоте более километра над уровнем моря (точнее, 1281 м).
к автобусу мы, как водится, опоздали. повторюсь, полтора часа – это очень и очень мало, чтобы успеть, вообще, понять, где ты находишься, и что происходит.
в начале шестого мы были дома (мы уже называли гостиницу домом). самые энергичные из нас отправились на пляж греть своими телами воду средиземного моря, после чего все вместе отправились поужинать.
по дороге между гостиницей и городом находится ресторан la torre normanna – очень импозантное и аутентичное сооружение, выдающееся прямо в море, и к которому от дороги ведет узкая дорожка.
мне до сих пор непонятно, как в этих местах что-либо доставляется в дома и офисы; как, к примеру, в дом где-нибудь в том же амальфи пронести свежекупленный шкаф или диван по всем этим щелеобразным переходам и бесчисленным ступеням? загадка.
говорят, что не так давно почти весь исторический центр майори смыло громадным наводнением, и la torre nomanna – немногое из того, что уцелело. собственно, это что-то вроде морской крепости, построенной норманнами во времена их завоеваний. откуда и название – “норманнская башня”.
сейчас в этой башне находится очень, как нам показалось, помпезный ресторан, в который попасть можно было только по предварительной записи (я об этом узнал от охранника, который постоянно, когда бы мы ни проходили мимо, находился на своем посту у входа).
однако в тот вечер мы решили попытать счастья и, воспользовавшись тем, что охранник на что-то отвлекся, проскользнули по каменной лестнице вниз к столикам. там я стал расспрашивать официантов и управляющих: “possiamo prendere un tavolo qui per tre se noi non l’abiamo prenotato?” нам улыбнулась удача: нас попросили подождать, а минут через 10 пригласили за столик у самого края, за которым было только море.
ресторан действительно оправдывал свой статус. официанты чуть ли не заглядывали нам в рот, пытаясь угадать любое наше желание, и – угадывали их! правда, как водится в италии, со счетом они, ну, совершенно не спешили. пришлось нам, несчастным и уставшим путникам, самим тащиться к кассовому аппарату и умолять, чтобы нас рассчитали.
сытые и уставшие мы вернулись в наши апартаменты, чтобы подготовиться к завтрашней поездке в рим. могу сказать, что кроме того, что я забыл в номере свою видеокамеру, мы к поездке подготовились вполне основательно. однако мы не подготовились к тому, куда может завести нас наша спонтанность..
наша склонность к спонтанности в течение отпуска раскручивалась по спирали и в самом конце достигла своей кульминации. день же пятый не предвещал никаких бурь и катаклизмов. мы как обычно вышли за порог, не предполагая, куда заведут нас наши ноги.
собственно, небольшой план был. вчера мы прокатились от maiori в сторону sorento, т.е. на запад, а сегодня решили исследовать другую половину берега – в сторону salerno. времени у нас было навалом, поэтому мы, не особо торопясь, встали и пошли к парому, около которого решили сразу и позавтракать – мы вчера там видели какую-то кафешку с зонтиками и даже купили там бутылку кока-колы.
в 10:25 мы сели на паром, который должен был нас доставить в salerno с промежуточной остановкой в cetara. где-то ближе к 12-ти мы швартовались у причала города salerno. но в пути с нами уже произошли метаморфозы: моя любимая, непредсказуемая, все та же, но каждый раз разная жена нас подбила на поездку в неаполь. поэтому, сойдя с парома, мы стали искать ж.-д. вокзал. расспросив случайного прохожего, мы узнали, что вокзал находится буквально в 5 минутах ходьбы от моря.
на вокзале мы сразу нашли информаторий, где пытались оценить наши шансы на то, чтобы обернуться за один день. оказалось, что это вполне возможно, и мы тут же на месте купили билеты. купили билеты не на скоростной поезд, потому что ближайший скоростной уходил позже и, несмотря на превосходство в скорости, все равно приходил в неаполь после ближайшего поезда обычного.
пословицу “спешка нужна при ловле блох” никто не отменял. мы купили билеты в незнакомой стране, в незнакомом городе за 7 минут до отхода поезда, который мы даже не представляли, где искать. пытались найти платформу 2, хотя, как оказалось, нам нужна была платформа 2tr, которая находилась совсем в другом месте.
тем не менее мы умудрились успеть, хотя обежали весь вокзал, наверное, раза три. не обошлось без проколов. оказалось, билеты перед посадкой нужно компостировать (convalidare) в специальных аппаратах, установленных на платформах. и проводник у вагона что-то попытался мне по этому поводу сказать, но мы так боялись опоздать, что не обратили на это особое внимание. потом мы уже прочитали на билетах, что за отсутствие компостирования могут даже и оштрафовать. контролер в вагоне, видимо, сжалился над незадачливыми туристами и вручную прокомпостировал наши билеты.
anyway, как говорят американцы, мы сидели в поезде, который нас мчал в неаполь!! в город, который мы не надеялись зацепить в недельный срок.
о неаполе у нас уже было какое-то представление из книг, передач и интернета. мы были наслышаны о жуткой криминогенной обстановке в этом городе, об ужасных условиях жизни большинства населения и т.д. и как это ни странно, уже вечером, когда мы возвращались домой, мнения об этом городе у нас диаметрально разделились. кое-кому из нас город показался ужасным, грязным и бестолковым.
мне же город даже понравился. немножко напомнил одессу с ее кривыми, потерянно петляющими улочками, прячущимися от солнца загадочными двориками, с ее самобытными жителями и уникальным говором. а с другой стороны у нас было совсем мало времени, чтобы делать какие-то окончательные выводы. надеюсь, что однажды случится момент, когда мы сможем полнее ощутить и оценить этот необычный и немножко непонятый нами город.
собственно, от вокзала мы просто пошли куда глаза глядят по corso umberto I. впрочем, не совсем так – мы пытались двигаться в сторону исторического центра неаполя (как потом оказалось, такового в этом городе просто нет; в этом смысле он похож немножко на лос анжелес). еще в салерно мы купили билеты обратно, поэтому уже заранее находились в определенных временных рамках. пройдясь по проспектного вида corso umberto I, мы свернули на север и пошли по via benedetto croce. улица эта вполне себе туристическая с толпами озирающихся по сторонам людей, с ресторанчиками, извечной неаполитанской пиццей на каждом углу и гроздьями всеразличных туристических побрякушек, свисающих с витрин маленьких магазинчиков.
в какой-то местной парикмахерской мы увидели знакомые лица. уж не знаю, то ли потому что эти лица захаживали сюда, то ли просто так.
по пути в поисках какой-то площади (сейчас уже не помню какой) я заглянул в некий магазинчик, где опять столкнулся с неаполитанским наречием. я ничего не понял из того, что мне ответил продавец, а тот, отчаявшись мне объяснить, отправил меня в газетный киоск.
кстати, о пицце. мы были около того знаменитого ресторана, который “орел и решка” назвали лучшим местом в неаполе, где делают самую знаменитую пиццу в мире – L’antica Pizzeria “da Michele”. дверь в этот ресторан залеплена наклейками, подтверждающими победы в разных конкурсах, рейтингах и среди прочего значок мишеленовской звезды (может быть, даже не одной). но мы в него не попали по причине приличного размера очереди, толпившейся у входа – нам было жаль времени.
дойдя до l’universita di napoli federico II, мы немножко покружили вокруг и решили таки отведать пиццу по-неаполитански. воспользовавшись советом тетеньки из информационного киоска, мы приземлились в некоем ресторанчике (“bellini pizzeria” на via santa maria di constantinopoli), где заказали пиццу margherita, пиццу bellini, ассорти из сыров, ветчины, помидоров и прочего. я уже к тому времени навострился заказывать воду без газа – una botiglia del acqua naturale, хотя все еще никак не мог запомнить название acqua frizzante – воды газированной.
решили выбраться на набережную, которая нас немножко разочаровала – по ней проносились автомобили и грузовики, и моря мы как-то не увидели. искать его у нас уже совершенно не было времени, поэтому мы по corso giuseppe garibaldi поднялись к вокзалу, на котором мы прежде всего нашли нашу платформу и только после этого пошли искать, где бы выпить очередную чашку кофе (или чего-нибудь другого).
в 18:30 мы уже сидели в поезде, который уносил нас прочь от этого немного шокировавшего, немного непонятого и немного непринятого нами города.
в 19:30 к остановке прямо на привокзальной площади подкатил автобус, который должен был нас доставить в maiori. ждали мы автобус безмятежно, а зря, потому что совершенно позабыли о билетах. в самую последнюю секунду я сбегал в здание вокзала, чтобы их купить.
в полдевятого, поплутав по ночной la strada “mamma mia”, мы вышли в центре maiori, чтобы набрать круассанов, пирожков с прошутой и сыром и ромовых баб, чтобы утром позавтракать в гостинице – времени на завтрак в городе у нас не было, ведь нас ожидала экскурсия на везувий и древний город помпеи.
мы любим спонтанность. она дает нам притворное ощущение, что мы вольны в своих желаниях и поступках. “как хотим, так и сделаем!” – думаем мы. мы любим это ощущение и готовы за него бороться, как впрочем и за многое в жизни, как имеющее смысл, так и не очень.
ожидание назначенной на четверг экскурсии, расписанный по часам день где-то угнетали нас, и мы решили пуститься во все тяжкие. причем, как потом показало время, тяжкие эти потом становились все “тяжче” и “тяжче”.
для начала мы решили сесть на паром. для этого мы даже встали катастрофически рано – в 8:30 утра! сборы, однако, заняли какое-то время, и на дорогу мы выбрались около 10.
паром до amalfi ожидался только в 11:45, поэтому мы не особо спешили и по дороге спокойно позавтракали кофе, соками и круассанами.
интересно, но в италии мне удавалось получить французский классический завтрак с меньшими проблемами, чем в париже. зачастую круассан в итальянских магазинах обозначен как cornetto – рожок, но и на слово “круассан” итальянцы тоже нормально реагируют.
итак, паром. собственно, это эдакий двухпалубный катер, хотя и называется громко “паром” – traghetto. сели мы на втором этаже, не скрываясь ни от ласкового теплого солнца, ни от озорного ветра.
конечно, именно с моря амальфийское побережье выглядит так, как принято его показывать на фотографиях, открытках, в буклетах и туристических журналах. мелкие разноцветные квадратики домиков, нахлобученных друг на друга, за которыми не видно больше ничего – ни покрученных улочек, ни темных прохладных переходов, ни деревьев, ни людей, ни зверей.
да, это красиво как бы с эстетической точки зрения, но я люблю быть внутри. я предпочитаю своими собственными ногами мерять закоулки, собственными глазами рассматривать вблизи скособоченные и облупившиеся стены, теряться в многочисленных лабиринтах переходов, то поднимающих тебя к небу, то опускающих в самый ад. мне больше нравится видеть людей, спешащих или праздно шатающихся, для меня в удовольствие смотреть, как официант протирает столики в своем ресторане, как продавец пытается навести порядок на полках своего магазина среди всякого туристического ширпотреба и как в кафе в коробку падает очередная корка апельсина, после того, как из него выжали сок. и конечно же в этом случае у меня больше возможностей для общения (к которому я не стремлюсь) и для совершенствования в иностранных языках (которые я обожаю). поэтому совершенно естественно, что я очень обрадовался, когда мы наконец сошли на твердую почву.
amalfi – живописнейшее место. разноцветное, разноговорное, суетливое и шумное на избитых туристических тропах и тихое и таинственное в подозрительном молчании в своих космических дебрях. как обычно вначале мы вошли, вплыли влекомые толпой в очаровательные узкие улочки, забитые маленькими магазинчиками со всяким дежурным туристическим товаром, многочисленными ресторанчиками, вход в каждый из которых был настолько нетривиальным, что заведение могло бы сойти за закрытую секретную ложу, и если бы не вывески, я бы ни за что не подумал, что там внутри обычная столовка.
конечно же, повсюду свисали гирлянды постиранного белья, хотя лично мне непонятно, как оно может сохнуть при почти полном отсутствии прямого солнечного света, да и, в общем-то без особого ветра, которому просто негде разогнаться, то там то здесь попадались каменные мостики, соединяющие глядящие друг на друга в упор здания, что странно – что они там вообще могут соединять? разве что спальни или кухни соседних домов. что ж, удобно. в одном месте видели, как маленький мальчик спустил с третьего этажа корзинку, в которую другой мальчик что-то положил, и эта корзинка пошла вверх. мы это уже видели в передачах о путешествиях: жители подобных мест не утруждают себя выходом на улицу, а таким вот нехитрым образом совершают покупки или, наоборот, продают что-нибудь глазеющим по сторонам туристам.
в очередной раз дав ногам волю, мы как-то незаметно свернули с протоптанного пути в совершеннейшие катакомбы, изобилующие затяжными подъемами, клаустрофобными тоннелями, и были вознаграждены прекрасным видом на город и омывающее его море.
даже удивительно иногда, что и в этих домах есть жизнь, что в них спят, едят, смотрят телевизор и даже ходят на работу живые, реальные люди, а не пришельцы из потусторонних миров.
однако, спустившись на грешную землю, мы снова воспользовались паромом, чтобы переместиться вдоль побережья в другой не менее живописный городок positano. не успев сойти на берег, мы испытали некоторый шок, увидев заведение под названием “chez black”!
ощущение было, что в названии (это оказался ресторан) просто отвалились последние три буквы – настолько точным в остальном было совпадение с названием данного блога.
конечно же, мы не могли пройти мимо такого зазывного места. мы съели там пиццу в форме сердца и даже что-то выпили.
конечно, официанты постоянно пытались свалиться в английский язык – место очень людное и популярное – но я их каждый раз разворачивал обратно.
вообще, пожалуй, я могу признаться в любви италии и итальянцам, признаться в любви к их искренности и непосредственности. да, итальянцы не носят приторные и натянутые улыбки как американцы, они могут и побраниться и помахать руками, но в этом мне видится бОльшая правдивость, что ли. от человека, который постоянно улыбается, не приходится ждать искренности. итальянец, если он зол, то сразу видно, что он зол. если он весел, это слышно за многие километры. повар в ресторане “chez black” – колоритный дядька с большими волосатыми руками – не образец вежливости. мне даже показалось, что он какой-то угрюмый. но пиццу он делает от души – от всей своей горячей южноитальянской души. и мне как-то больше импонирует то, что человек не заглядывает услужливо мне в рот, но при этом четко делает свое дело, чем наоборот.
конечно, я, наверняка, сейчас где-то занимаюсь идеализированием, но в данном случае “я сам обманываться рад”.
от positano до amalfi мы решили прокатиться на автобусе – впрочем, не от желания пощекотать нервы. просто мы не очень хорошо попадали в расписание паромов, да и прокатиться по побережью могло означать прибавление нам новых впечатлений от амальфийского побережья. к автобусной остановке мы поднялись опять чуть ли не под самое небо, откуда имели возможность обозреть город с высоты если не орлиного, то уж точно ласточкиного полета.
добравшись до amalfi, мы сели на паром и в половине седьмого были в maiori. нам уже ничего не хотелось, а только лишь упасть в морские волны. впрочем на выходе с причала мы тормознули у gelateria и слопали по вафельному конусу с шариком мороженого. итальянское мороженое – это отдельная необъятная тема, но я ее не собираюсь тут поднимать, потому что вряд ли смогу потом опустить обратно.
как мы ни спешили, но на пляж попали, когда солнце уже ушло за горы. чуть позже и вовсе перебазировались на крышу к джакузи. повторюсь, на крыше нас вдохновлял только горячий душ, ибо вода в самом джакузи была довольно прохладной.
ну, и на ужин мы решили исследовать некий ресторан “santa maria”, который неожиданно обнаружился совсем неподалеку от входа в наши апартаменты и принадлежал одноименной гостинице. мы его до сих пор не замечали, потому что он находился вдоль той же дороги, по которой мы ходили в maiori, но в противоположном направлении. как позже оказалось, это место было подходящим для того, чтобы у него назначать встречи с такси и автобусами – у ресторана имеется некое подобие парковки мест эдак на 5.
ресторан, положа руку на сердце, мне не очень понравился. во-первых, в нем вообще ничего не было мясного. но это ладно. я заказал себе блюдо “4 рыбы” (“four fish” – да-да, на английском), а на деле в моей тарелке оказалась только одна рыба, с которой соседствовали две креветки, рулетик из кальмара и маленький осьминожек или, как его назвала моя жена, октопусик. всем винам я предпочитаю красное сухое (или сладкое). попрепиравшись с официантом, который настоятельно рекомендовал к рыбе белое вино, я получил таки свой бокал красного. вообще, мне удивительно, откуда у них в ресторане красное вино, если в меню нет мяса. капучино, что мне подали, был самый непонятный за всю отпускную неделю – мне он очень сильно напомнил время, когда еще в бытность советскосоюзную на прилавках появился капучино в пакетиках. я как-то полагал, что те времена прошли..
думаю, чтобы хоть как-то загладить свои промахи, нам в конце подали бесплатное дополнение: два маленьких кувшинчика – один с лимончелло (мы его узнали по цвету), второй, как нам показалось, был с абсентом (!). видимо, они подумали, что одного бокала красного для “русских” окажется маловато. самое главное: к кувшинчикам нам дали три (!!) рюмки. в общем, да, налицо – семья хронических алкоголиков.
утро мы решили посвятить пляжу. чтобы не отвлекаться от этой процедуры, мы вчера вечером купили что-то перекусить, потому что, как я уже говорил, любой прием пищи был связан с походом по “дороге смерти” – причем в оба конца. другими словами завтрак, даже начавшись достаточно рано, мог бы закончиться далеко за полдень. поэтому, наскоро перекусив тем, что у нас нашлось в холодильнике, мы схватили пляжные полотенца и помчались на пляж. 20 евро обеспечили нас тремя лежаками и зонтом – причем на целый день. я уточнил (конечно же, для того, чтобы потренировать свой итальянский) у товарища, который собирал с загорающих деньги, что, даже если мы уйдем в любой момент дня, мы можем вернуться и больше не платить за то, за что мы заплатили с утра.
dovremmo pagare l’ombrello quando ritorniamo sta sera ancora una volta?
no, va bene.
на пляже мы провалялись где-то до полвторого-двух дня, после чего снарядились в дорогу в город. нужно заметить, что это был первый и последний, другими словами фактически единственный наш полноценный выход на пляж: т.е. в полном составе и, скажем так, засветло. конечно, мы выбирались к воде и в последующие дни, но солнце к тому времени уже скрывалось за отрогами амальфийского побережья, да и вода была попрохладнее, что некоторых из нас не особо вдохновляло. еще хочу сказать, что воду в хваленном джакузи на крыше гостиницы нам так ни разу и не удалось довести до приемлемой температуры. т.е. в него, наверное, хорошо было бы плюхаться под палящим солнцем, но мы до джакузи добирались далеко затемно.
как я сказал раньше, нельзя совместить в недельном отпуске “релакс” и жажду познания. а нас впереди ждало столько интересного, что по достоинству оценить знаменитую амальфийскую ривьеру мы, увы, не смогли.
от того кусочка дня, который у нас остался после пляжа, у меня остались смутные воспоминания. помню, что мы обивали пороги каких-то присутственных мест, как-то различных туристических агентств, чтобы как-то разнообразить наш отпуск интеллектуально.
в итоге мы записались на экскурсию в помпеи и на везувий в четверг и купили билеты на поезд в рим на пятницу. нам не хотелось оставлять такие крупные мероприятия на конец отпуска, но тетенька в турагентстве нас уверила, что в среду (т.е. послезавтра) у нас нет никакой возможности попасть в рим. все, что можно сделать, это купить билеты в разных вагонах, что нас, конечно же не устраивало. впрочем, и то, что получилось, нас вполне вдохновляло: до салерно за час мы могли бы добраться на автобусе, а из салерно до рима нас доставил бы скоростной поезд за час и 50 минут. чистого времени погулять по риму у нас было бы часов 6-7, что, как нам казалось, было довольно много.
впрочем, мы не совсем бессмысленно провели остаток дня. маойри – вполне живописный город, хотя и не такой колоритный как амальфи или позитано. побродив по улочкам, мы обнаружили мелкие мастерские местных умельцев-художников и даже кое-что у них купили.
кстати, в поисках этих самых турагентств я вовсю пользовался своими познаниями в итальянском. особенно мне нравилось приставать к безмятежно восседавшим на лавочках старичкам и старушкам. они всегда охотно отзывались на мои наглые попытки потренироваться в произношении и не норовили перескочить на английский, а наоборот старались говорить помедленнее и попонятнее.
на этом пути мне попалось знаменитое неаполитанское наречие (если я правильно понял). должен сказать, что это не акцент, не говор, а просто совершенно самостоятельный язык. мы искали дом с номером 73. у очередного дома без опознавательных знаков мы увидели несколько молодых людей, которые по моему мнению должны были иметь к нему отношение. когда я спросил, какой это номер дома, я получил ответ на совершенно незнакомом мне языке. единственное, что я услышал знакомого, было немножко похоже на settanta – “семьдесят”. после него шло какое-то слово с отчетливым звуком g. я наугад спросил settanta cinque (“семьдесят пять”), думая, что мы проскочили искомый номер дома, и молодой человек в ответ активно закивал головой. до сих пор не знаю, то ли я так хорошо говорю по-итальянски, что у моего собеседника не возникло и тени сомнения, что я знаю еще и неаполитанский, то ли он хотел просто поиздеваться, произнеся фразу на языке, которую я стопроцентно не пойму. впрочем, мы однажды тоже воспользовались этим приемом.
пообедали (именно пообедали, а не поужинали) мы какими-то американскими сэндвичами, но зато после этого оторвались на десерте: ромовые бабы (действительно ромовые), мороженое и кофе.
на вечер мы взяли пиццу margherita – т.е. самую каноническую, самую правильную, самую пиццевую пиццу на планете, на утро взяли круассаны и булочки, а кроме этого взяли пачку кофе и коробку с пакетным чаем (в номере у нас была кофеварка и кастрюлька, которую мы надеялись использовать в роли чайника).
пиццу мы слопали на крыше, опускаясь время от времени в джакузи. в тот момент после жаркого дня нам это казалось даже приятным. запивали мы пиццу каким-то странным напитком, в котором я нашел нотки грейпфрута, а мои девушки ничего не нашли, поэтому со всеми тремя бутылочками расправился я самолично. среди прочего мы еще захватили бутылку розового шампанского, которое, впрочем, мы в конце концов так и не допили.
вот таким коротким на впечатления получился наш отпускной понедельник.
italiano
